Как добраться до озера Паравани в Грузии и стоит ли?

Поездка на озеро Паравани, регион Самцхе-Джавахети, была для нас, пожалуй, пока самой экстремальной в Грузии. Говорят, есть планы и эту территорию сделать со временем привлекательной для туристов. Пока же ни здесь, ни по дороге от Тбилиси нет никакой инфраструктуры. Честно говоря, цивилизация, кажется, заканчивается после поселка Цхнети. Но тем интереснее.

Выехали мы из Тбилиси по трассе «Коджори-Цалка-Ниноцминда» в юго-западном направлении. Она чуть короче, живописней, по ней меньше трафика. По факту, выезжая из района Ваке и Багеби, вы большую часть пути поднимаетесь в гору. Небольшой спуск будет на подъезде к Цалке, а потом снова подъем, само озеро лежит на высоте 2000 м. Более комфортная трасса ведет от столицы на восток, спускается на юг, где не доезжая Марнеули надо будет свернуть на запад.

Прямо скажем, мест, где можно остановиться, передохнуть, что-то интересное посмотреть по этой дороге немного. Буквально на выезде из элитного поселка Цхнети слева можно увидеть откуда сошел огромный сель в 2015 году, который по каньону реки Вере затопил город и накрыл старый зоопарк. Сейчас это место обвала огорожено мощной сеткой.

Если есть время и желание можно свернуть в районе Дидгори (есть указатель, примерно 20 км от Тбилиси) и посетить мемориал в память о великой Дидгорской битве, где в 1121 году Давид IV Строитель разгромил войска турок-сельджуков, после чего освободил Тбилиси и сделал его столицей. Так начался «золотой век» Грузии. 12 августа здесь отмечают Дидгороба.

Совсем рядом в поселке Бетания расположен небольшой зимний курорт, примерно в 7 км от трассы по указателю есть монастырь. В эти края, кстати, приезжают по грибы. В июле-августе должны поспеть лисички, чуть раньше начинают собирать маслята.

По дороге можно свернуть в Манглиси, а можно его и пропустить. Это дачный поселок, в советское время там раздавали горожанам участки и функционировали пионерлагеря. Сегодня в нем снимают комнаты, чтобы пересидеть тбилисскую жару с детьми. Местный воздух считается целебным. Сам поселок состоит из частных домов в один-два этажа, некоторые требуют серьезного ремонта. Есть небольшое кафе, центральный парк и огромная полудикая роща, где гуляют с детьми. Комната на месяц с душем в 2022 году стоит в районе 1500 лари.

Следующий по трассе заметный пункт ― поселки Цалка, Тбети, Самеба рядом с Цалкинским водохранилищем. В Цалке даже есть гостиница советской постройки для командировочных, аптеки и супермаркет. Говорят, что здесь варят неплохой сыр. По дороге есть точки, где продают местную рыбу (только что выловленную).

Кстати, перед Цалкой есть поворот к каньону Дашбаши, над которым недавно официально открыли стекляный мост со смотровой площадкой. Стоимость прогулки по нему, включая дорогу до водопадов (3,5 км в оба конца), составляет 49 GEL для нерезидентов и 29 для граждан Грузии. Говорят, что ценник в этому году подняли везде, за вход в пещеры и в каньон Мартвили.

Дальше в получасе езды будет само озеро Паравани. Вы как будто попадаете в совершенно другую местность со своими непривычными пейзажами и климатом. Из Квемо-Картли оказываемся в регионе Самцхе-Джавахети.

Вокруг степь и сопки, слева тот самый Джавахетский хребет, который идет дальше по территории Армении. Граница недалеко (как, собственно и с Турцией), но пропускных пунктов в этом направлении нет, все едут через Садахло.

Не знаем, что здесь, как рассказывают путеводители, напоминает альпийские окрестности. Этот суровый край больше похож на монгольские пейзажи: огромное озеро (37,5 км²), самое большое в Грузии, луга, ветер, который то и дело нагоняет дождевые тучи и волны на самом водоеме. Справочники утверждают, что здесь из-за особенностей рельефа выпадает очень много осадков. Зимой озеро замерзает.

Сама территория озера ― вулканическое плато, продолжение того самого армянского нагорья. На западе от водоема можно увидеть вулканы в виде сопок, некоторые даже сохранили кратеры. До них, как и до мегалитической крепости Шаори на одной из возвышенностей, от противоположной трассе части озера примерно 5-7 км.

Дождь, который то затихал, то усиливался, тучные и непуганые комары, как из юрского периода, отговорили ставить палатку и ночевать. Вообще на озере несколько непривычная гнетущая атмосфера. Пришлось возвращаться ближе к цивилизации в Цалку.

Дальше по трассе, если ехать на юг, за поселком Пока стоит придорожное кафе. Подобные заведения в России еще называют «В последний путь», потому что они представляют собой банкетный зал, где стоят большие столы на 6-8 персон, накрытые крахмальными скатертями, с полной сервировкой вплоть до килограммовых хлопковых салфеток на колени. Справляются свадьбы и похороны.

Внутри нужно подойти к стойке и нажать на колокольчик. К вам выйдет русскоговорящий хозяин-армянин (по-грузински почти не говорит, зато на минимальном уровне владеет английским). Меню не дают, он вам объяснит, что сам ― меню, а в ассортименте есть: кебаб, шашлык, салат, картошка на гарнир и рыба ряпушка. Армянский лимонад под брендом «Вкус Грузии», компот и бутылочное пиво.

Ряпушка или «грузинская корюшка» (рипус, килец) водится в основном в озерах. Ее ловят и недалеко от Тбилиси, на озере Базалети, и в других горных водоемах. Она с виду похожа на сельдь. Когда-то в России ее еще называли «царской селедкой». В жареном виде определенно вкусна. Приносят тарелку от души, наесться можно.

Приключения не закончились, нет. В воскресенье на обратном пути решено было остановиться на каком-нибудь озерце и передохнуть. Озеро Барети рядом с поселком Имера на фото Google Maps выглядело еще одним поросшим осокой по берегам не очень привлекательным водоемом.

Чуть дальше от Цалки, где начинается подъем в горы, расположилось озеро поменьше ― Гохнари. Карты утверждали, что оно совсем недалеко от трассы. Буквально в 200 метрах, если точнее, от дороги. Может, со спутника так и есть, если лезть напрямик на скалу. В реальности нужно подниматься круто в горы по теряющейся тропе, в какие-то моменты решать, куда свернуть. Нормальный человек выбирает более проторенную, исхоженную дорогу. И вот такая дорога привела неожиданно к пастушьей кошаре, временной стоянке.

В момент со всех сторон кинулись собаки, стая из 5-6 симпатичных псов. Повезло, что хозяин среагировал оперативно, и пока мы с собаками лаяли и кричали друг на друга успел подбежать и прогнать их. Поинтересовался целью визита и посоветовал обратно все-таки выбрать другую дорогу.

Само озеро оказалось на горном плато в минутах 30-40 подъема. Все очень красиво, как иначе: вода, огромные валуны в траве, луговые цветы, кругом ни души, тихо. По берегам его затянули коричневые водоросли.